Decidí hacer este espacio acerca del diseño de moda para motivar a la población sobre la creación de indumentarias de una forma diferente a la habitual.
Esta página permitirá la creación de vestimenta a partir de moldes e instrucciones simples, y a su vez que cada uno use su imaginación, sus talentos y su capacidad de creación.
Hoy día hay mas acceso a internet que a un libro, además internet permite la rápida comunicación que ayuda a la mayor difusión de la página.
Un curso presencial referido al tema implica mayor tiempo y costo de lo que lleva aprender a través de la página.
Es interesante abrir espacios para que las personas puedan acceder más fácilmente al diseño de moda, lo que ayuda a mejorar su autoestima.
Al no estar informada, muchas veces, la gente compra prendas de alto costo sin saber que ellos mismos la pueden elaborar a su gusto y a un precio inferior.
La página estará enfocada en los diversos procedimientos que se deben tener en cuenta para realizar su propia vestimenta, explicando cada uno de los pasos a seguir.

LA MODA ES UNA PASIÓN DE TODAS LAS GENERACIONES, CON ELLA SE LE PUEDE CAMBIAR LA CARA AL MUNDO.

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en los últimos años…

octubre 18, 2009

En los últimos años las publicidades y la mercadotecnia han llevado a la sociedad hacia el consumismo.
Hoy en día la moda es gobernada por las marcas mundiales (nike, adidas, D&G, etc.), que ponen a la venta prendas de alto costo; la mayoría de la gente no sabe como confeccionar ropa, por lo tanto, usa prendas con tendencias que no varían.

El principal objetivo de este espacio es disminuir el consumismo, eliminar la mercadotecnia, y elevar el autoestima de la población para obtener una mejor calidad de vida.

IMPORTANCIA  DE  LAS  MEDIDAS

Si lo que nos proponemos al estudiar un curso de Corte y Confección es llegar a saber hacer un traje o prenda de vestir cualquiera, perfecta y elegantemente, hemos de conceder a las mediadas toda la importancia que tiene. El corte, la prueba, la costura, todo, en fin, tiene como base fundamental, las mediadas. Por lo tanto, antes de emprender el estudio del trazado de las prendas, es forzoso conocer: 1º Qué clase de medidas debemos emplear. 2º Cómo se debe tomar esas medidas.

PARA TODA PRENDA DE VESTIR

  1. Talle de la Espalda………………….             1 bis. Talle de Adelante………
  2. Contorno de Busto………………….
  3. Altura del Costado………………….
  4. Ancho de Hombros……………………..
  5. Altura del Sobaco……………………
  6. Contorno del Cuello…………………
  7. Contorno de la Cintura………………
  8. Contorno de la Cadera………………         8 bis.  Altura de la Cadera…….
  9. Largo de Atrás desde el Hombro……
  10. Largo de Adelante desde el Hombro..

PARA  MANGA

  1. Largo Total…………………….        4. Contorno del Brazo………….
  2. Largo del Codo…………………        5. Contorno del Codo…………..
  3. Largo, por debajo del Brazo……       6. Contorno de la Muñeca………

PARA  FALDA

  1. Contorno de la Cintura….  2. Contorno de la Cadera…..  3. Medida de Largo…..

PARA  PANTALON  DE  SEÑORA

  1. Contorno de la Cintura………        6. Entrepierna. – 6 bis. Entrepierna por Delante.
  2. Contorno de la Cadera………         7. Altura de la Cadera…………………
  3. Contorno de la Rodilla………         8. Largo de la Rodilla…………………
  4. Contorno de la Pantorrilla……         9. Largo de la Pantorrilla………………
  5. Contorno del Tobillo…………        10. Largo total…………………………

EXPLICACIONES  SOBRE  EL  MODO  DE  TOMAR  LAS  MEDIDAS

  1. TALLE  DE  LA  ESPALDA: Esta medida se toma desde el hombre, junto al cuello, dejando caer la cinta metálica con naturalidad y en línea recta hasta la cintura.

1 bis. TALLE  DE  ADELANTE: Se tomará perdiendo del mismo lugar que la anterior, pasando por la parte más saliente del pecho, para terminar en la cintura.

  1. CONTORNO  DEL  BUSTO:  Tómese esta medida alrededor del busto pasando la cinta de medir por la parte más saliente del mismo, cuidando ni caiga por la espalda, sino que se mantenga en todo el contorno, y procurando no tomarla muy ajustada.
  2. ATURA DEL COSTADO: Esta medida deberá tomarse en línea recta, perpendicularmente, desde la altura del sobaco hasta la cintura.
  3. ALTURA DEL COSTADO: Se llevará la cinta de medir en forma bien horizontal, desde la articulación del hombro izquierdo a la del derecho, cuidando que no quede floja.
  4. ALTURA DEL SOBACO: Esta medida se toma por la parte de atrás desde el hombro hasta la altura del sobaco, colocando la cinta métrica verticalmente.
  5. CONTORNO DEL CUELLO: Esta medida debe tomarse alrededor de la base del cuello.
  6. CONTORNO DE LA CINTURA: Se tomará pasando la cinta alrededor de la cintura, procurando no tomarla demasiado ajustada.
  7. CONTORNO DE LA CADERA: Tómese holgada por la parte más saliente, y después de anotada la medida, apúntese en la parte correspondiente de la altura de la cintura a la cadera que resulte a unos 20 centímetros, y anótese en el 8 bis.

9 y 10. MEDIDAS DE LARGO PARA TRAJE ENERO: Largo de atrás: Se toma       desde el hombro pasando la cinta ligeramente apoyada a la altura de la cintura y dejándola caer hasta el largo conveniente. 10. Largo de Adelante: Desde el hombro, pasando por encima del pecho, apoyándola en la cintura, deberá caer la cinta hasta el largo deseado.
11, 12, 13 y 14: MEDIDAS DE MANGA: Largo Total: Esta medida se toma desde el hombro, pasando por el codo hasta la muñeca, colocando la cinta métrica en forma natural. 2. Largo del Codo: Esta se toma del codo a la muñeca. 3. Largo, por debajo del Brazo: Se toma desde el sobaco hasta la muñeca. 4. Contorno del Brazo. 5. Contorno del Codo. 6. Contorno de la Muñeca. Estas tres últimas medidas deberán tomarse un poco holgadas.
15, 16 y 17. MEDIDAS PARA FALTA: 1. Contorno de la Cintura: Esta medida se tomará pasando la cinta métrica con naturalidad alrededor de la cintura. 2. Contorno de la Cadera: Tómese holgada por la parte más saliente y después de anotada la medida apúntese también en la parte correspondiente a la altura de cintura a cadera que resulte a unos 20 centímetros. 3. Medida de Largo: Se toma desde la cintura hasta el largo conveniente.

DEMOSTRACION  GRAFICA  DEL  MODO  DE  TOMAR  LAS  MEDIDAS PARA  TODA  CLASE  DE  PRENDAS  PARA  VESTIR IMAGEN 1IMAGEN 2

No hay que olvidar que con unas medidas mal tomadas no podrán jamás cortar un patrón exacto. Por ello haremos aún algunas observaciones.
Es una de éstas, la de tener presente al aplicar la cinta métrica sobre la persona a quien se van a tomar las medidas, la importancia de esa aplicación; fijándose bien para establecer con precisión los puntos en donde debe empezar y terminar cada medida, para consignar con exactitud las cifras resultantes.
Concéntrese todo lo posible la atención y el cuidado en el acto que se ejecuta, absteniéndose de toda conversación extraña a él. Practíquese cuanto sea posible en tomar medidas a diferentes personas hasta lograr un absoluto dominio y seguridad.
Mientras esa seguridad no se haya adquirido es conveniente no seguir más adelante en los estudios, ya que todos los que pudieran acometerse adolecerían de un mal principio. Con malos cimientos no se podrá nunca construir un edificio sólido.

ORDEN Y APLICACIÓN PARCIAL DE CADA MEDIDA PARA DIBUJAR EN PATRON DE BASE HASTA LA CINTURA IMAGEN 3IMAGEN 4IMAGEN 5IMAGEN 6

ORDEN Y APLICACIÓN PARCIAL DE CADA MEDIDA PARA DIBUJAR EL PATRON DE BASE HASTA LA CINTURA IMAGEN 7

Este delantero sin pinza es adecuado para personas con poco desarrollo de busto.
DIBUJO Nº 1 bis. Se aplica la medida de Talle de Adelante (1bis) y se continúan aplicando en el mismo orden y forma los demás medidas que hemos empleado para dibujar la figura de la espalda.
DIBUJO Nº 2. En el ángulo superior y en la línea del talle, se aplica una sexta parte de la medida de Contorno del Cuello, más dos centímetros, y se traza la curva del escote. Prolónguese la línea de Altura del Costado hasta el nivel de la línea de la Altura del Sobaco y fórmese un rectángulo. Trácese una línea inclinada para unir el escote con el rectángulo, como está indicado en el dibujo. Márquese en la línea inclinada el ancho del hombro del patrón de la espalda que se habrá dibujado previamente y en el mismo patrón de la espalda se marca la altura de la sisa, como lo demuestra el correspondiente dibujo.
DIBUJO Nº 3. Aplíquese nuevamente la medida de Altura del Costado desde el punto de sisa, aumentando en la parte interior unos cinco centímetros destinados a frunces o pinzas. Finalmente se traza las curvas del sobaco y parte inferior, de acuerdo a la demostración del dibujo.

IMAGEN 8

DIBUJO Nº 4. Para dibujar la pinza prolónguese la línea de la parte inferior del pequeño rectángulo, hasta el centro de la línea se Altura del Sobaco y Talle de Adelante, y a su continuación trácese una recta hasta el hombro a unos dos centímetros del escote del cuello y tendremos la línea Nº 1. Déjese un espacio de 6 a 10 centímetros para la pinza, según sea el desarrollo del busto, y trácese la segunda línea de pinza, o sea la Nº 2; se continúa la línea del hombro, aplicando el largo que le corresponda según la medida del hombro que tiene la figura de la espalda. Seguidamente trácese la curva de la sisa a uno o dos centímetros de la línea de la Altura del Sobaco.
DIBUJO Nº 5. Aplíquese la cuarta parte de la medida de cintura, más dos centímetros. Prolónguese la línea del talle, dándole la medida 8 bis – Altura de la Cadera – y a su terminación trácese una horizontal aplicándole la cuarta parte de la medida de Contorno de la Cadera y tráncese las líneas de costado, como se ven en el dibujo.
DIBUJOS Núms. 6 y 7. Cuando al delantero hay que hacerle la pinza de mucha profundidad con objeto de darle mas forma para busto, en el rectángulo del sobaco se aplicará la altura que indican las flechas A de la figura 6.

DEMOSTRACION  DEL  MODO  DE  APLICAR  LA  DISTANCIA  DEL
HOMBRO  EN  EL  DELANTERO IMAGEN 9

Después de dibujada la pinza, se traza la línea del hombro, dándole como ancho el mismo que tiene el del patrón de la espalda.
Una vez que se haya hecho coincidir la espalda con el delantero, se cierra la pinza y se formará una sola línea con el resto del hombro.

MODO  DE  COLOCAR  EL  PATRON  DE  LA  ESPALDA  CON  EL
DELANTERO  PARA  IGUALAR  LA  ALTURA  DE  LOS
HOMBROS

Para armonizar la curva del sobaco en el delantero, se unirá con el patrón de la espalda por los puntos de Altura de Costado, procurando que coincida en la altura de los hombros. En caso de que no fuera así, se bajará o subirá la línea del hombro del delantero.

MODO DE  CORREGIR  LAS  CURVAS  DEFECTUOSAS  DE  LOS
SOBACOS,  PRODUCIDAS  POR  UN  MAL  TRAZADO  DE
LAS  LINEAS  O  FALTA  DE  EXACTITUD  CUANDO
SE  TOMARON  LAS  MEDIDAS  IMAGEN 10

DIBUJO Nº 1. Curvas del sobaco defectuosas, formando en los hombros punta hacia adentro.
DIBUJO Nº 2. Curvas del sobaco también defectuosas, formando en los hombros punta hacia fuera.
DIBUJO Nº 3. Curvas del sobaco bien tazadas, formando la unión perfecta.

Una vez terminada la espalda y el delantero, se unen las dos piezas por el hombro para ver se las curvas del sobaco forman una sola línea, tal como indica el dibujo Nº 3. Si así no fuera, se corrige como indican los dibujos Núms. 1 ó 2, según el caso, siguiendo la línea de rayas interrumpidas de adentro o de afuera, conforme a la medida de ancho de los hombros.

COMO  SE  INICIA  EL  DIBUJO  CON  LAS  PRIMERAS  LINEAS  DEL
PATRON  DE  BASE    IMAGEN 11

A fin de no hacer cálculos en los casos que aplican fraccionadas las medidas que se han tomado, puede doblarse la cinta métrica tantas veces cuantas sea necesario según la fracción que deba emplearse.
Se empezará por trazar las líneas que aparecen en el presente dibujo, sin alterar el orden que se indican, aplicando las medidas con rigurosa exactitud y procurando que los ángulos resulten rectos.

-PRIMERA MEDIDA. Trácese una línea vertical, dándole como largo la medida del Talle de la Espalda.
-SEGUNDA MEDIDA. En el extremo inferior de la línea del Talle, en el ángulo recto, se trazará otra horizontal sobre la que se aplicará una cuarta parte de la medida de Contorno del Busto.
-TERCERA MEDIDA. Donde termina la medida de Contorno del Busto, se levantará una perpendicular que tendrá como longitud la medida de Altura del Costado.
-CUARTA MEDIDA. Desde la línea del Talle de la Espalda, con la misma elevación desde su extremo inferior que la línea de Altura de Costado y en dirección a ella, se aplicará la mitad de la medida de Ancho de hombro.
-QUINTA MEDIDA. A la terminación de la medida de Ancho de los Hombros se trazará una perpendicular que habrá de tener la mitad de Altura del Sobaco.
-SEXTA MEDIDA. En el extremo superior de la línea del Talle se medirá, en dirección horizontal, una sexta parte del Contorno del Cuello.

Para obtenerla sin cálculos, se dobla la cinta métrica por la mitad de la medida tomada y se vuelve a doblar nuevamente en tres partes iguales para aplicarla finalmente al dibujo.

MODO  DE  TERMINAR  EL  PATRON  DE  BASE  HASTA  LA  CADERA IMAGEN 12

Unir por medio de una línea inclinada, el punto del cuello con el sobaco.
Trazar la curva del cuello bajando un centímetro.
Dibujar la curva del sobaco según indica el presente dibujo.
Aplicar la cuarta parte de la medida Contorno de la Cintura, más 2 centímetros.
Prolongar la línea del talle hasta la medida de Altura de la Cadera y a su terminación trazar una horizontal, dándole la cuarta parte de la medida de Contorno de la Cadera.
Formar el entallado trazando las líneas de costado, uniendo los puntos de sobaco, cintura y cadera.

COMO  SE  INICIA  EL  DIBUJO  CON  LAS  PRIMERAS  LINEAS  DEL  PATRON  DE  BASE,  HASTA  LA  CINTURA IMAGEN 13

Para hacer este dibujo, hay que tener presente las siguientes instrucciones:
Se trazará una línea vertical que tenga de largo la medida del Talle de Adelante, 1 bis, y continuando el dibujo, se irán aplicando las demás medidas en la misma forma y orden que se han hecho con el patrón de la Espalda, pero en este caso del lado inverso, tal como se plantea en el dibujo.
Una vez aplicadas en el dibujo todas las medidas correspondientes, se prolongará la línea de la medida de Altura del Costado hasta que esté al mismo nivel de la medida de Altura del Sobaco, y uniendo las dos medidas por medio de una línea, tendremos un rectángulo que servirá la base para el trazado de línea del hombro y la curva del sobaco.

MODO  DE  TERMINAR  EL  DIBUJO  DEL  PATRON  DE  BASE  HASTA LA  CADERA

Terminación del patrón del Delantero, trazado del escote del cuello, pinza, curva del sobaco y aplicación de las medidas de Altura de la Cadera, Contorno de la Cadera y Contorno de la Cintura.

Trácese una línea inclinada que unirá el rectángulo del sobaco con la línea horizontal del escote del cuello y el la línea vertical del ángulo superior derecho, se aplicará otra sexta parte de la medida de Contorno de Cuello más dos centímetros y se trazará una curva para unir los puntos de las dos sextas partes.
Para dibujar la pinza, prolónguese la línea de la parte inferior del rectángulo hasta el centro de las líneas de Altura del Sobaco y Talle de Adelante, y a su terminación trácese una línea recta hacia el hombro a unos tres centímetros del escote del cuello, y tendremos la línea de pinza Nº 1; déjense de 6 a 10 centímetros para la pinza, según el desarrollo del seno y tráncese la línea de pinza Nº 2, dándole el mismo largo de la línea de pinza Nº 1.
Continúese la línea del hombro dándole el mismo largo que tenga la parte del hombro del patrón de la espalda.
Trácese la curva de la sisa separada un centímetro de la línea de la Altura del Sobaco, y a unos dos centímetros del ángulo, como está indicado en el dibujo.
Aplíquese la cuarte parte de la medida Contorno de Cintura, más 2 centímetros.
Prolónguese la línea del talle y aplíquese las medidas de Altura de la Cadera y Contorno de la Cadera.
Fórmese el entallado trazando las líneas de costado, uniendo los puntos de sobaco, cintura y cadera.

IMAGEN 15

Este patrón de Espalda, se dibuja igual al de la imagen 11, con la pequeña diferencia de que la curva del sobaco se traza un centímetro más adentro de la línea de base. Es muy adecuado para las personas anchas de hombros.

DELANTERO. En toda mujer de conformación normal y de espalda derecha, al tomarle las medidas de Talle de la Espalda y Talle del Delantero, se encontrará la diferencia de medida de este último, más o menos larga según el desarrollo del pecho. Esto no demostrará al hacer el dibujo del patrón, que la pinza puede resultar más abierta o más cerrada según lo que tenga más de largo el Talle del Delantero que el de la espalda.

PATRON  DE  BASE  PARA  BLUSA,  CON  PINZA  EN  EL  COSTADOIMAGEN 16

Se empieza a dibujar este patrón como el de la imagen 13, y a dos centímetros del sobaco, se marcan los centímetros que tenga de diferencia la medida del Talle del Delantero con la del Talle de la Espalda y con el sobrante se dibuja la pinza alargándola hasta el centro del Delantero.

EXPLICACION  DE  LOS  EJERCICIOS  DE  CORTE  EN  SUS DISTINTAS
FORMAS  CON  LOS  PARONES  DE  BASE

¿Qué es el patrón de base? El patrón de base es el dibujo que nos revela el tamaño y la configuración de la persona, como resultado de la medida tomada. Cuando éstas lo hayan sido con precisión, el patrón de base se ajustará perfectamente a la configuración y contextura del cuerpo al cual correspondes.
Se denomina patrón de base porque con él se puede cortar cualquier forma de prenda o traje previamente elegido.
Los patrones de base son los siguientes: patrón de base hasta la cintura, patrón de base para manga, patrón de base para falda y patrón de base para traje.
El patrón de base hasta la cintura o hasta la cadera, se emplea para cortar toda clase de blusas, boleros o chaqueta de fantasía.
Con el patrón de base para manga, pueden cortarse todas las distintas formas de mangas.
El patrón de base para falda, sirve para obtener todos los modelos de falda.
El patrón de base, largo, para traje, se emplea para cortar toda clase de batas, trajes o abrigos.
El patrón de base, que como ya hemos dicho constituye el dibujo que nos revela la configuración de la persona y su contextura, como resultado de la aplicación de las medidas tomadas, o lo que es lo mismo el molde del cuerpo que se trata de vestir, puede cambiarse de forma tantas veces como se desee, siguiendo mediante su transformación todas las evoluciones y caprichos de la moda.
Sobre el patrón de base, ya sea de traje, abrigo, manga o falda, pueden dibujarse graciosas piezas que después de cortadas del género destinado a la prenda elegida, se vuelven a unir recobrando la posición en que estaban antes de separarlos y dejando hechos los artículos cortes del figurín elegido o el modelo creado. Si el traje o abrigo que se debe cortar abrocha con ojales y botones o lleva cruzados los de delanteros, se aumentarán los centímetros necesarios en los patrones de acuerdo a la prenda adoptada.
Para obtener en todos los casos un resultado satisfactorio, es preciso seguir con atención las siguientes instrucciones:
Una vez dibujado en el patrón de base las piezas de adorno que están indicadas en el modelo elegido, es muy conveniente colocar el patrón en el maniquí, apuntado con alfileres, para modificar o desviar alguna línea del dibujo que no estuviese exactamente en el sitio adecuado.
FUGURIN.- Lo primordial, antes de hacer corte alguno en el patrón de base, es interpretar sobre él con acierto el figurín elegido.
VUELO.- Antes de proceder a la transformación del patrón de base, se comprobará que tiene el vuelo exigido por la moda, agregándole además, si el modelo los tuviera, tablas, “godets” o frunces.
PIEZAS.- Muchas veces los figurines tienen costuras de adorno. Hay que fijar bien a qué parte del cuerpo corresponden para indicar acertadamente en el patrón de base la separación de las piezas.
COSTURAS DE LOS COSTADOS Y HOMBROS.- Estas pueden desviarse hacia la espalda en los casos en que así se prefiera, lo indique el figurín o lo requiera la moda.
CUELLOS.- Dibujados los cuellos sobre el patrón, hay necesidad de traspasarlos a otro papel, para cortarlos aparte, valiéndose para ello de la rodaja o ruleta dentada.
REDONDEADO DEL PATRON.- Antes de colocar los patrones sobre la tela, se procurará que éstos tengan exacta la medida de largo y que estén redondeados, confrontando por las costuras.

Todos los patrones se cortan exactos en todo su contorno a las correspondientes medidas; por eso, al cortar el género, se les debe aumentar lo necesario para la confección de las costuras.
Al escoger un modelo, deberá tenerse en cuenta la silueta de la interesada; para ello se elegirá un figurín de líneas adecuadas, como también los colores y dibujos de la tela que estén indicados para dar mayor esbeltez a la persona.
Préstese atención en los detalles de adorno que lleva la prensa a confeccionarse, tratando que éstos sean novedad y armonicen en estilo y colores.

DEMOSTRACION  GRAFICA  DEL  MODO  DE  TOMAR  LAS  MEDIDAS PARA  MANGA IMAGEN 17

COMO  SE  DIBUJA  EL  PATRON  DE  BASE  PARA  MANGAIMAGEN 18

– PRIMERA MEDIDA. Trácese una vertical, dándole como longitud la medida de largo total.
– SEGUNDA MEDIDA. Aplíquese, desde lo extremo inferior de la misma línea, la medida de altura del codo.
– TERCER MEDIDA. En la parte superior, trácese una horizontal que tenga la mitad de la medida de contorno del brazo; en su extremo bájese una vertical de unos 15 centímetros.
– CUARTA MEDIDA. A la altura del codo, hágase otra línea horizontal y márquese la mitad de la medida de contorno de codo.
– QUINTA MEDIDA. En la parte inferior trácese también una horizontal, en la que se aplicará la mitad de la medida de contorno de la muñeca.
– SEXTA MEDIDA. Desde el punto de la muñeca, pasando por el del codo y apoyándose el la línea vertical, se pondrá la medida de largo por debajo del brazo.

Desde el punto de la medida largo por debajo del brazo, trácese la línea que une las medidas contorno del codo y contorno de la muñeca. La parte superior de esta línea se une por una inclinada con el punto superior del ángulo izquierdo.
Hágase otra línea en el centro de la manga.
Después se trazará la primera curva, uniendo los tres puntos: superior izquierdo, centro y bajo brazo, según indica el dibujo. La segunda curva se trazará con una separación de dos centímetros del centro.
Entre las dos curvas de la parte inferior, se dejará la separación de un centímetro en el centro.
Una vez terminado el dibujo, se dobla el papel exactamente por la línea del largo total y se corta doble, siguiendo el contorno de las líneas más salientes.
Después de cortado se desdobla y se hace el recorte del sobrante de las curvas en la parte de adelante, según indica el dibujo de la imagen 19.
Esta manga lleva una sola costura, y al colocarla debe coincidir con la del costado de la prenda.

DEMOSTRACION  DEL  PATRON  DE  BASE  PARA  CORTAR TODA
CLASE  DE  MANGAS IMAGEN 19

En el presente dibujo están planeadas las partes correspondientes al centro de manga, adelante y atrás, que deberán tenerse presente al hacer la transformación de los modelos. También se halla indicada la manera de eliminar el sobrante de los dos extremos en la parte delantera de la manga.

DIBUJO  DEL  PATRON  DE  BASE  PARA  MANGA  CORTA IMAGEN 20

Para las mangas cortas, es decir, aquellas que no llegan más abajo del codo, es conveniente adaptar el presente patrón de base.
Se dibuja en la misma forma que el anterior, con la diferencia de que se trazará desde la altura del codo, descontando esta medida a las de largo total y largo por debajo del brazo.

Antes de poner los patrones encima de la tela se colocará ésta doble y bien lisa sobre la mesa, procurando que no quede arrugado el lado de abajo; de este modo una vez cortadas las piezas quedarán exactas.

Si la tela de que se va a cortar la prenda tiene dibujos en una sola dirección o si se trata de géneros lisos de tejido especial, por ejemplo: terciopelos, paños afelpados y otros que cambian de tono según la posición de la tela, habrá de ponerse espacial cuidado en la colocación de los patrones, procurando que todos queden en la misma dirección.

Al colocar los patrones sobre la tela, hay que fijarse en el modelo elegido, qué clase de costura lleva, bien sean cosidas por dentro, sobrecargadas o encontradas. También, si los pespuntes están pasados al borde de la costura o a qué distancia; de esto depende la cantidad de tela que se deberá dejar al cortar, para su confección.

MODO DE CORTAR LA TELA. Cuando el patón está terminado, se corta exactamente por el dibujo y se coloca sobre la tela en la dirección del tejido que corresponda a cada pieza, en todas las piezas de se dejará además alrededor del patrón la tela necesaria para la confección de las costuras, en la proporción indicada en el dibujo. Cuando van cosidas por dentro y los pespuntes pasados al borde, se dejarán dos centímetros de tela alrededor del patrón. En las costuras de los lados se dejarán cuatro centímetros, y en el bajo de la prenda habrá que dejar lo necesario para doblez o dobladillo. Si la moda indica los pespuntes a un centímetro y medio de distancia, o más, habrá que dejar en ese caso alrededor del patrón la tela suficiente para su confección, de acuerdo al modelo.

HILVANES. Una vez cortada la tela, antes de retirar los patrones de la misma, se corta exactamente al patón con un hilván flojo, señalando los cortecitos que indican la unión de las piezas. Después de pasar ese hilván flojo, se abren las dos partes de la tela y se corta aquél por el medio; de este modo quedarán marcadas ambas piezas.

Seguidamente se hilvanan de nuevo las piezas por donde se han cortado antes, teniendo en cuidado de no cambia ninguna de sitio, par lo cual se habrán hecho en el borde de las costuras unos cotecitos de señal, como indican los dibujo de los patrones.

COSTURAS. Cuando las costuras son encontradas, se montan las dos sobre una tira de la tela del ancho adecuado, según la medida del pespunte. Si las costuras van  sobrecargadas, se pasa a la que va encima un hilván de doble borde, siguiendo siempre por la marca del hilván. Cuando está marcado el doblez, se pasa otro hilván, fijándolo con la pieza que le corresponde.

PRUEBA. Después de cortar el traje, debe probarse siempre, pues aun cuando los patrones estén exactos, la mayor parte de las telas tienden a estirarse. Al probar un traje, hay que hacerlo con el mismo corsé o faja que se vaya a usar.

Si el traje queda un poco holgado se ajusta con alfileres por las dos costuras de los lados y un poco por detrás y por delante, si es que tiene costuras en dichas partes; se quedase demasiado ajustado, se afloja por un poco las mismas costuras.

Hay que tener muy en cuanta siempre la costura del hombro, fijándose si el traje queda bien amoldado por ese lado.

Márquese el escote del cuello al tamaño que se desee.

Hay que fijarse también si los sobacos necesitan recortarse algo más, teniendo mucho cuidado de no recortarlos demasiado para que no tiren las mangas. Al probar una de éstas, véase que tenga el ancho y largo convenientes.

Una vez conforme la prueba, se cose el traje de acuerdo al figurín.

TERMINADO. Después de cosidas hay que pulir las costuras; puede hacerse sobrehilándolas con algodón o seda del mismo tono, por medio de cortecitos o ribeteándolas con un galón. Cuando las pestañas de las costuras van juntas, pueden doblarse ambas telas hacia adentro, sujetándolas con una bastilla al borde.
MODO  DE  CORTAR  LOS  PATRONES  EN  LA  TELA  PARA  CORTARLA
EN  DIRECCION  DEL  TEJIDO IMAGEN 21

Como los patrones se preparan casi siempre por la mitad, por ser los modelos la mayor parte de las veces iguales de un lado que del otro, debe cortarse la tela doble para obtener la prenda entera. Una vez preparada, se colocan los patrones encima, en la dirección que corresponde cada una, como indican los presentes grabados.

  1. Derecho hilo: Centro de adelante.
  2. Derecho hilo: Centro de atrás.
  3. Derecho hilo: Centro de la manga.

La dirección del tejido puede variar cuando se hacen combinaciones de telas rayadas; cuando se cortan mangas al bis o se cortan trajes enteros también al bies. Estas variaciones sólo deberán hacerse cuando lo indique la moda. Se tendrán presentes igualmente las piezas que deberán colocarse en el doblez del género para evitar costuras en ese lugar.

DIFERENTES  COSTURAS  Y  TRABAJOS  DE  CONFECCION IMAGEN 22

Nº 1. Enseña el modo de marcar con la rodaja justamente por el borde del patrón; lo mismo se hace en los cruces, bolsillos y detalles que estén indicados en el modelo que desee cortar. La rodaja se emplea para trabajos de estudio o en la marca de patrones como también para señalar las costuras de los modelos de confección en lienzo.
Nº 2. Demuestra el modo de pasar el hilván-flojo, marcando exactamente el borde de patrón en todo su alrededor. Después de marcado con dicho hilván, se abren las dos partes del género y se cortan los hilvanes por el medio.
Nº 3. Indica el modo de hilvanar las costuras que van cosidas por dentro. El hilván se pasa un poco más adentro de la señal, a fin que se pueda coser libremente.
Nº 4. Costura cargada con pespuntes al borde. Márquese el doblez de la costura que va encima, con un hilván o por medio de una plancha; pásese el hilván que fija la costura un poco más adentro de donde va el pespunte.
Nº 5. Esta costura se hace en la misma forma que la anterior, con la diferencia que se pasa el pespunte más adentro.
Nº6. Costura encontrada. Se marca los dobleces de las dos pestañas  y se montan en una tira de tela interior, pasando los pespuntes del ancho conveniente.
Nº 7. Modo de hilvanar las piezas de un traje. Primeramente se hacen los frunces o plieguecito, si los tiene, y después se unen dichas piezas como indica el modelo.
Nº 8. Remote de tablas. El triángulo que fija la terminación de la tabla puede hacerse con pespuntes o con bordado.

DIFERENTES  COSTURAS  Y  TRABAJOS  DE  CONFECCION IMAGEN 23

Nº 1. Modo de confeccionar una costura pespunteándola a máquina por la parte inferior, fijándole a la vez una tira de género cortada al sesgo para pulirla.
Nº 2. Costura por dentro, cosida a mano, muy indicada para tela fina.
Nº 3. Es una costura que va hecha por dentro formando pespunte. Se hace cuando se desea una costura fuerte cosida a mano.
Nº 4. Pulido de una costura por medio de cortecitos. Si se dispone de una tijera especial, podrá realizarse con más rapidez y prolijidad.
Nº 5. Sobrehilado. Se hace con seda o hilo del mismo color que la tela.
Nº 6. Costura ribeteada. Se efectúa con galón o género del mismo tono de la prenda, cortando al bies.
Nº 7. Demuestra el pulido de una costura con un ribete de género cosido y dado vuelta.
Nº 8. Enseña el modo de pulir una costura con la misma tela. Se doblan las dos partes de género hacia el interior de la costura y se cosen al borde, a mano o a máquina.
Núms. 9 y 10. Demostración de pulidos en sisa.
Nº 11. En este dibujo se ve la terminación del ruedo de un vestido con dobladillos estrecho, cosido a mano y con pespunte al borde.
Núms. 12, 13 y 14. Distintas fases de un dobladillo para traje o falda, hecho con la misma tela.
Núms. 15, 16 y 17. Dobladillo para traje o falda, terminado con bies de seda o gasa del mismo tono.

IMAGEN 24

Nº 1. Presilla de abrochar. Para hacerlo se pasan de 4 a 5 hilos, dejándolos flojos de acuerdo al tamaño del botón, y se cubren con punto festón. Para hacer el ojal del mismo dibujo, se corta, de acuerdo a la medida del botón, pasándole un sobrehilo a todo su alrededor, y se cubre con el punto de ojal.
Nº 2. Enseña el modo de hacer pliegues en línea recta. Se puede coser a mano o a maquina.
Nº 3. Pliegues en forma de curva. Al prepararlos, hay que hacerlo tomando muy poca tela, así pueden realizarse los dibujos en la forma que indique la moda. 3 bis. Demostración de costuras terminadas a punto festón.
Nº 4. Demostración de frunces a sobrehilo y frunces a bastilla. Cuando tenga que realizarse más de una línea de frunces debe procurarse que los puntos, además de ser iguales, sean paralelo en su conjunto.
Nº 5. Punto de cruz. Se aplica para fijar costuras.
Nº 6. Modo de abrir una costura con la plancha en una tela que no permite hacerlo sobre una tabla de planchar; generalmente es el terciopelo.
Nº 7. Enseña el modo de cortar la piel. Se coloca el patrón encima de la parte lisa y se marca a su alrededor con lápiz, luego se sigue el dibujo con una hoja cortante, como está demostrado, tratando de que el pelo no quede cortado.
Nº 8. Modo de planchar con un paño húmedo las costuras de una prenda confeccionada con género de lana. Cuando el traje es de seda se plancha en la misma forma con un paño seco.
Nº 9. Demuestra el modo de planchar una costura en género de algodón. Dicha costura ha de plancharse en seco o bien ligeramente húmedas.
Núms. 10 al 15. Demuestran el modo de hacer distintos puntos llamados “nidos de abeja”. El Nº 10 enseña cómo se preparan los frunces para empezar el trabajo. En el
Nº 11, tenemos los frunces sujetos con un punto de adorno.
El 12, 13, 14 y 15, indican la forma de hacer varios dibujos.

DEMOSTRACION  GRAFICA  DEL  MODO  DE  TOMAR  LAS  MEDIDAS PARA  FALDA IMAGEN 25

DIBUJO  DE  LOS  PATRONES  DE  BASE  PARA  FALDA  ACAMPANADAS
SIN  PINZAS  CON  EL  VUELO  NATURAL  QUE  DA  LA FORMA
DE  LA  CAMPANA IMAGEN 26

Nº 1. Dibújese un rectángulo cuyas medidas sean: la cuarta parte de la medida contorno de la cadera por el largo conveniente.
Márquese el centro del rectángulo y la altura de la cadera.
En el centro de la parte superior, aplíquese la cuarta parte de la medida contorno de la cintura, menos un centímetro.
En ambos lados trácese una línea que una los puntos de cintura y cadera, prolongándola hasta la parte inferior.
Nº 2. Se empieza como el anterior, y al aplicar la cuarta parte de la medida contorno de la cadera, se le aumenta un centímetro que se ha descontando de la parte de atrás.
El vuelo de la parte inferior que gradúa por el costado, como está demostrado por el medio de líneas cortadas.

DIBUJO  DEL  PATRON  DE  BASE  PARA  FALDAS  ESTRECHAS IMAGEN 27

Nº 1. Trácese un rectángulo del largo de la falda que tenga de ancho la cuarta parte de la medida de contorno de la cadera.
Márquese la medida de altura de la cadera.
En la parta superior del rectángulo y desde la línea centro de atrás aplíquese una octava parte de la medida contorno de la cintura.
Seguidamente aplíquese otra octava parte, de modo que el espacio sobrante forme una pieza atrás y media al costado.
Desde el centro del espacio para formar la pinza, trácese una línea vertical hasta la cadera y a continuación se trazará las líneas de pinza que van de cintura a cadera.
En la parte correspondiente al centro de atrás, se baja un centímetro la línea de cintura.
Aplíquese la cuarta parte del vuelo total en la parte inferior de la falda y desde ese punto trácese una línea hasta la altura de la cadera.
Nº 2. Se dibuja igual al Nº 1, pero en sentido inverso. Como el patrón de adelante no tiene pinza, se aplica la cuarta parte de la medida de contorno de la cintura y además dos centímetros, los cuales se descontarán en la cintura que corresponde a la parte de atrás; al trazar la línea de la parte superior, se baja un centímetro adelante.
El presente modelo puede cortarse con este patrón de base, sin ninguna transformación, colocando el centro de adelante y centro de atrás, en el doblez de la tela; de este modo la falda tendrá solamente costuras en los costados.

DIBUJO  DE  PATRON  DE  BASE  PARA  FALDAS,  CON  PINZAS IMAGEN 28

Nº 1. Parte de atrás con pinza, trácese un rectángulo del lado de la falda que tenga de ancho la cuarta parte de la medida de contorno de la cadera.
Márquese la medida de atrás de la cadera.
De cintura a cadera trácese una línea en el centro del rectángulo.
Aplíquese una octava parte de la medida de contorno de la cintura en el centro de cada división y en la parte superior del rectángulo.
Únanse los puntos de cintura y cadera para formar la pinza, prolongase las líneas de atrás y del costado hasta darle la medida de largo correspondiente.
Nº 2. Parte de adelante con pinza. Se dibuja igual que el Nº 1, pero en sentido inverso; bajando un centímetro en la línea de la cintura por la parte de adelante. En este mismo lugar se le aumente 2 centímetros en la cintura que se habrá descontando previamente al aplicar esta medida en la parte de atrás.
Nº 3. Parte de adelante sin pinza. Trácese rectángulo aplicándole: de ancho la cuarta parte de la medida de contorno de la cadera por el largo conveniente.
Márquese la altura de la cadera y el centro del rectángulo.
En la parte superior aplíquese una cuarta parte de la medida de contorno de la cintura más dos centímetros.
Trácese en ambos lados una línea que una los puntos de cintura y cadera, prolongándola hasta la parte inferior.
Los dos centímetros que se aumentan en la cintura se agregarán a la línea de adelante. La amplitud de la parte inferior se gradúa por la línea del costado.
EXPLICACION  Y  DESARROLLO  DEL  CORTE  DE  FALDAS IMAGEN 29

Falda Nº 3. Únase la parte de atrás con la parte delantera de los patrones de base para suprimir la costura de costado.
Dibújese el paño de adelante y agréguese las tablas de doce centímetros de ancho por treinta de altura.
Falda Nº 4. Este modelo aumenta el vuelo en la parte inferior por medio de un paño estrecho que lleva en los centros de adelante y atrás.
En el patrón de base para falda se cierra las pinzas para suprimirlas y las costuras de las pinzas darán el hueco de cadera necesario.
A treinta centímetros del borde del patrón, terminarán en disminución los cinco centímetros que han de aumentarse en cada pinza.
La altura y amplitud de esta falda, se graduará según la moda.

EXPLICACION  Y  DESARROLLO  DEL  CORTE  DE  FALDAS
CON  PINZA  Y  TABLAS IMAGEN 30

Falda Nº 5. Este modelo tiene como única costura las que lleva la pinza de adelante. Únanse los patrones de base por costados y dibújese el paño delantero como indica el modelo. En la parte inferior de ese paño se le agrega una tabla de seis centímetros de profundidad por treinta de altura.
Falda Nº 6. Al final de las pinzas se lleva el delantero, se le agregan las tablas de la misma profundidad.

DEMOSTRACION  Y  EXPLICACION  DEL  TÉRMINO  DE  LA  CINTURA Y  CIERRE  DE  LAS  FALDAS IMAGEN 31

Núms. 1 y 2. Estos dibujos indican el modo de colocar los broches en la cinta de talle.
Nº 3. Manera de colocar las ballenas en la cinta de talle para evitar que ésta se doble; a la vez demuestra la forma en que van puestas las tiras para colgar la falda.
Nº 4. Modo de preparar la falda para colocarle la cinta de talle.
Nº 5. Enseña la forma de hilvanar la cinta de talle.
Nº 6. Demostración de la cinta de talle colocada.
Nº 7. Terminación de la abertura de la falda con los broches colocados.
Nº 8. Demostración gráfica del modo de confeccionar la cartera de una falda con el cierre relámpago invisible, y a la vez se puede apreciar otra forma muy práctica de colocar la cinta de talle.
Nº 9. Es un dibujo que demuestra otra forma más sencilla de colocar el cierre relámpago.

DEMOSTRACION  GRAFICA  DEL  MODO  DE  TOMAR  LAS  MEDIDAS
DE  LARGO,  PARA  TRAJE

Núms. 1 y 2. Estos dibujos indican el modo de colocar los broches en la cinta de talle.
Nº 3. Manera de colocar las ballenas en la cinta de talle para evitar que ésta se doble; a la vez demuestra la forma en que van puestas las tiras para colgar la falda.
Nº 4. Modo de preparar la falda para colocarle la cinta de talle.
Nº 5. Enseña la forma de hilvanar la cinta de talle.
Nº 6. Demostración de la cinta de talle colocada.
Nº 7. Terminación de la abertura de la falda con los broches colocados.
Nº 8. Demostración gráfica del modo de confeccionar la cartera de una falda con el cierre relámpago invisible, y a la vez se puede apreciar otra forma muy práctica de colocar la cinta de talle.
Nº 9. Es un dibujo que demuestra otra forma más sencilla de colocar el cierre relámpago.

DEMOSTRACION  GRAFICA  DEL  MODO  DE  TOMAR  LAS  MEDIDAS
DE  LARGO,  PARA  TRAJE IMAGEN 32

PATRON  DE  BASE,  LARGO,  CON  PINZA  EN  EL  HOMBROIMAGEN 33

Estos patrones se trazan en la misma forma que los dibujados en las imágenes 11, 12, 13 y 14, con los siguientes aumentos:
Prolónguese las líneas del talle de la espalda y de adelante, hasta darles el largo necesario.
Aplíquese en la parte inferior del patrón la medida de ancho que se desee, y desde ese punto trácese una línea que le una con la medida de contorno de la cadera.
Al preparar ese patrón, ya sea para batas, trajes, o abrigos, se prestará especial atención para formar el entallado y aplicar el vuelo necesario, según la prenda a que haya de dedicarse.

IMAGEN 34

La parte superior de estos patrones se hará igual a los dibujos de las imágenes 15 y 16.
Prolónguese la línea del talle hasta el largo conveniente para darle le dimensión adecuada. De la cintura hasta abajo, márquese le medida de altura de la cadera y al mismo nivel se aplica una cuarta parte de la medida de contorno de la cadera.
Para dibujar los patrones en forma recta, únase el punto de sobaco con el de la cadera; si se prefieren un poco entallados, trácese una curva que, entrando tres centímetros en la cintura termine suavemente en dimensión en los puntos de sobaco y de cadera, o bien aplíquese la cuarta parte de la medida de contorno de la cintura más dos centímetros.
La amplitud del vuelo se graduará según la moda y en la forma que indican las líneas cortadas.

SECCION  BATAS  Y  VESTIDOS IMAGEN 35

En el patrón de base, espalda y delantero con pinza en el hombro, se dibujan las pinzas o bolsillos que indica el modelo, se le aumenta lo necesario para el cruce de abrochar y se acentúa más o menos el entallado.
Se gradúa el vuelo de la falda por los costados y al colocar los patrones encima del género, se colocan a derecho-hilo del centro de cada uno.

MODO  DE  DIBUJAR  EL  PATRON  DE  BASE  ENTALLADO
HASTA  LA  CINTURA IMAGEN 36

Se empieza a trazar este patrón según los dibujos las imágenes 11 y 12.
Para entallar el patrón de la espalda y formar el costadillo, aplíquese una octava parte de la medida de contorno de la cintura en la parte inferior de la línea del talle, marcando dos centímetros para la pinza y otra octava parte centrada en la dirección de la línea del sobaco.
Desde los dos centímetros destinados para pinza al centro de atrás, se trazará una línea inclinada que termine a unos ocho centímetros más abajo del escote del cuello.
Dibújense las curvas de la espalda y costadillo desde el centro del sobaco hasta unir las dos octavas partes, como está demostrado en el dibujo.
Para terminar se une la parte superior de la línea del costado con el punto de cintura.

MODO  DE  DIBUJAR  EL  PATRON  DE  BASE  ENTALLADO
HASTA  LA  CINTURA IMAGEN 37

Aplíquese primeramente las medidas de talle de la espalda y talle de adelante y continúese aplicando las demás medidas en la misma forma que se hizo con los anteriores delanteros. La diferencia del talle de espalda al talle de adelante se dejará en la parte inferior.
Aplíquese por segunda vez la medida de altura de costado desde el talle de adelante y a su terminación trácese una horizontal hasta el centro del delantero, marcando el punto de unión de las dos líneas de pinza.
En la parte inferior de la línea del talle, se aplicará una octava parte de la medida de contorno de la cintura; únase su terminación hasta el punto de pinza para formar la “primera línea de pinza”. Aplíquese otra octava parte desde la línea del costado, más 2 cents. y finalmente trácese la “segunda línea de pinza”.
La abertura de la pinza puede ser más o menos grande desviando convenientemente la línea del costado.

DIBUJO  Y  EXPLICACION  DEL  PATRON  DE  BASE  ENTALLADO,
LARGOIMAGEN 38

Para obtener este patrón, se dibuja la espalda del patrón de base, entallado, hasta la cintura, de la imagen 36.
1º Se prolonga la línea del taller de la espalda hasta la altura de la cadera.
2º Se traza una línea horizontal a la altura de la cadera.
3º Se dibuja la línea 1 desde la cintura apoyada al vértice del ángulo, continuándola hasta el largo conveniente.
4º La línea 2 se traza perpendicularmente hasta el final del largo de la prenda.
5º Prolónguese la línea del centro del costadillo hasta la altura de la cadera.
6º Entre las líneas 3 y 4 se aplicará una cuarta parte de la medida de contorno de la cadera, descontando previamente lo que corresponda a las líneas 1 y 2.
7º Trácese las líneas 3 y 4 uniendo los puntos de cintura con los de cadera hasta el largo conveniente.

Las curvas de la espalda y costadillo que terminan al sobaco, si se desea, pueden desviarse hasta el hombro.

DIBUJOS  Y  EXPLICACION  DEL  PATRON  DE  BASE  ENTALLADO,
LARGO IMAGEN 39

Para cortar este patrón, se dibuja el delantero del patrón de base entallado hasta la cintura.

1º Prolónguese la línea del talle, dándole la medida del largo total.
2º De la cintura hacia abajo, aplíquese la medida de altura de la cadera.
3º La línea 2, se baja recta desde la cintura, aumentando un centímetro en la cadera.
4º Márquese el centro de la parte del costado del delantero y trácese una línea hasta la cadera.
5º Entre las líneas 3 y 4, se dará una cuarta parte de la medida de contorno de la cadera, descontando previamente lo que corresponda entre las líneas 1 y 2.
6º Para trazar las líneas 3 y 4, se unirán los puntos de cintura con los de cadera prolongándolos hasta el largo conveniente.

En el presente dibujo puede aplicarse igualmente la medida de talle de adelante y el trazado de las líneas de hombros y sobacos, de modo que los centímetros de diferencia que hubiere entre el talle de adelante al talle de la espalda queden en la parte superior.

DIBUJO  DEL  PATRON  DE  BASE  CON  PINZAS  EN  EL  HOMBRO  Y  EN LA  CINTURA IMAGEN 40

Donde termina la medida de talle de adelante, trácese una línea horizontal, aplicándole una cuarta parte de la medida de contorno del busto. A continuación y en líneas paralelas a la del talle, aplíquese por la segunda vez la medida de altura de costado.
Para la pinza del hombro prolónguese la línea horizontal del sobaco hasta el centro de las de altura del sobaco y talle. Desde ese punto se traza la línea 1 de pinza hasta el hombro y a unos tres centímetros de distancia del escote del cuello.
Déjese un espacio de 4 a 8 centímetros según el desarrollo del busto.
Trácese la línea 2 de pinza dándole el mismo largo que se la dio a la primera.
Al trazar la línea del hombro ésta se inclinará más o menos según la distancia que tiene entre la altura de costado y terminación del sobaco.

IMAGEN 41

Todos estos modelos se cortan con el patrón de base, sin formar ningún entallado.
Nº 1. Este bolero se corta con el patrón de base hasta la cintura; en los delanteros se le dará la forma redondeada y en los hombros se le harán las pinzas indicadas en el dibujo.
Nº 2. Bolero acampanado. En los delanteros ciérrese la pinza y se abrirá en la parte inferior para aumentar el vuelo. En la espalda acentúese el vuelo por el centro de atrás.
Nº 3. Bolero cruzado, con pinza en el hombro. Dicha pinza, si se prefiere, puede desviarse hacia la parte inferior.
Nº 4. Es exacto al patrón de base, descontando lo que se desea para la abertura.
Nº 5. Esta chaqueta se corta recta, o si se prefiere algo acomodada. En los delanteros se dibujan las pinzas según el modelo elegido y se le aumenta la necesario para formar el abrochado.

ESTUDIO  Y  APLICACIÓN  PARA  CORTAR  CHAQUETAS  FANTASIA,
ENTALLADASIMAGEN 42

Nº 1. Auméntese al patrón de base, delantero, cuatro centímetros para el cruce de abrochar. Ciérrese la pinza del hombro, dibújense las pinzas de adorno y fórmese el entallado como está indicado en el patrón. La espalda se puede entallar dos centímetros en el centro de atrás, si es que se prefiere con costura en ese lugar y dos más en la pinza que forma costadillo. En la parte inferior de las pinzas de los costados después de separadas se aumentarán los centímetros que indican las líneas cruzadas.
Nº 2. Ciérrese la pinza del hombro y agréguese es el escote de la espalda y delantero unos tres centímetros para levantar el cuello. Dibújese la pinza de adorno en el delantero, entállese y auméntese el vuelo del faldón de acuerdo con el modelo.
Nº 3. En este modelo se aumentarán al delantero lo necesario para la solapa y cruce de abrochar. Después de dibujar las pinzas de adorno se le agregarán a dicho delantero unos cinco centímetros para pliegues.

DEMOSTRACION  DEL  CORTE  DE  CHAQUETAS  CON  “GODETS”
EN  LA  ESPALDA IMAGEN 43

Después de dar el largo conveniente a los patrones de base, se dibujan las pinzas y se agregan unos “godets” de doce centímetros de profundidad y en la parte inferior de la espalda, terminando esa disminución en la pinza que forma canesú.

Al cortar el género, se dejará, además, lo necesario para la confección de los bolsillos, como esta demostrado en el patrón.

ESTUDIO  DEL  CORTE  DE  ABRIGOS  AMPLIOS  CON  CANESU  EN
LA  ESPALDA  Y DELANTEROSIMAGEN 44

Los dibujos de esta página dan una idea a nuestras lectoras sobre el modo de cortar abrigos, largos o cortos, con piezas en la parte superior, de las muchas y variadas formas que indique la moda
La amplitud de estas clases de prendas, como lo hemos explicado anteriormente, se graduará acentuando más o menos el vuelo o bien agregando tablas según el modelo elegido.

Prepárese los patrones de base, espalda y delantero, aumentando cuatro centímetros en las medidas de contorno de busto y contorno de la cadera.

Ciérrese la pinza en el delantero y agréguese de cinco o seis centímetros para el cruzado de abrochar.

Después se dibujará la forma del canesú que indique el modelo.

El vuelo se aumentará de acuerdo a la moda, acentuándolo más en la espalda se ésta l requiere.

Este modelo se puede cortar recto, de líneas amplias o con “godets”, como lo demuestra el presente dibujo.

Cuando la parte superior de la espalda tiene pinzas en forma de canesú, el agregado del vuelo termina en ese lugar.


DEMOSTRACION  DEL  CORTE  DE  ABRIGOS  ENTELLADOS IMAGEN 45

Nº 1. En el patrón de base, se aumentará, para el cruce de abrochar y además, en la parte superior, lo necesario para formar el cuello que está cortado de una sola pieza con el patrón delantero.
Dibújese la pieza de adorno que sale de los hombros y forma un dibujo en la cintura, terminando en línea recta más arriba de la cadera para la confección de los bolsillos. Dicha pieza se entalla dos centímetros. En la parte inferior se aumenta más o menos el vuelo de acuerdo a la moda. La pinza del hombro se desvía hacia la sisa.
En el patrón de la espalda se dibuja la pinza de adorno, dándole en el hombro la misma distancia que se ha dado al delantero a fin que coincidan las costuras.

Nº2. Auméntese en la parte superior de la espalda y delantero, unos tres centímetros para darle la forma del cuello.
Dibújese la pinza de adorno, fórmese el entalle y gradúese el vuelo en la parte inferior.

ESTUDIO  DEL  CORTE  DE  ABRIGOS  ENTALLADOS  Y COMPROBACION
DE  LOS  PATRONES  DIBUJADOS  Y  COLOCADOS  EN EL  MANIQUIIMAGEN 46

En los patrones de base entallados, espalda y delantero, se le gradúa el vuelo en la parte inferior, de modo que tenga la silueta de actualidad; al delantero se le aumenta cinco centímetros para el cruce de abrochar.
Una vez preparado así todo de acuerdo al modelo, se colocan los patrones en el maniquí para comprobar si los dibujos de las pinzas se hicieron a la altura conveniente.

Ya de conformidad, se separan las fracciones, haciéndoles unos cortecitos de señal que indicarán la unión de las pinzas. Estas se colocarán sobre la tela a derecho hilo del centro de cada una, como está demostrado en el presente esquema

Al cortar el género, debe tenerse en cuenta el aumento que es necesario dejar para la confección de las costuras.

CORTE  ESTILO  SASTRE

PATRON  DE  BASE  ENTALLADO  CON  PINZAS  EN  LA  CINTURA IMAGEN 47

Este patrón se dibuja como el de la imagen 11 y 12, con la diferencia de que se entalla por medio de pinzas. Para ello se entrarán dos centímetros en la parte de atrás, uno o dos en el costado según la medida de cintura, y en el sobrante de la cuarta parte de la medida contorno de la cintura, se formará una pinza en el centro.