9) DIBUJO DIRECTO DE UN PATRON DE CHAQUETA ESTILO SASTRE CON COSTURAS LATERALES.

octubre 18, 2009

IMAGEN 57

Este patrón se empieza como el anterior. Después se dibujan las piezas que salen de los hombros, de modo que coincidan espalda y delantero, estas líneas se inclinaran más o menos según sea el entallado que indique la moda. Si se prefiere, se pueden desviar a la sisa en vez de hacerlo en dirección a los hombros.
En el delantero, la pinza del hombro se dibuja a continuación de la pieza de adelante. Si se desea, el centro de atrás se puede dibujar sin costura.
Las pinzas del talle se forman con el sobrante de la medida contorno de la cintura.

DEMOSTRACION Y EXPLICACION DEL CORTE DE ABRIGOS ESTILO SASTRE.IMAGEN 58

Los patrones de base, espalda y delantero, se transforman los presentes modelos, desviando las costuras laterales hacia atrás y formando una pinza en la espalda para acentuar el entallado.
En el delantero, después de aumentarle lo necesario  para el cruzado y solapas, se dibujara el cuello en la misma forma que los anteriores, con la diferencia de que este se hará mas ancho y por lo mismo se le aumentara un poco su amplitud en la parte que corresponde adelante y en la costura del centro de atrás.
En los delanteros se puede acentuar más el entallado por medio de una o dos pequeñas pinzas en la cintura.
En el mismo patrón están planeados los dos modelos, en los cuales se puede graduar más o menos el vuelo, según se prefiera.

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION DE CHAQUETAS Y ABRIGOS ESTILO SASTRE, PARA SEÑORA.

El clásico traje sastre, tiene por lo general la misma confección. El cuello, solapas y parte de adelante, llevan las entretelas y vistas de igual manera que el traje de caballero.
Pueden también colocarse hombreras, y si es pasa un cuerpo delgado se rellena la parte del sobaco con un poco de entretela y guata. La parte del pecho se refuerza con un poco de mas de entretela.
TRAJE ESTILO SASTRE, MODERNO.- Este tipo de traje  lleva muy poca entretela; la que se ponga ha de ser muy “souple”. Un buen trabajo en este estilo, no solo se consigue con un buen corte, sino que es necesaria una tela adecuada y de buena calidad; asimismo para los forros deberá emplearse una seda apropiada.
Una vez preparados los patrones según el modelo elegido, se colocan sobre la tela, dándole la dirección del tejido que corresponde a cada pieza. El cuello se coloca al bies.
Al cortar el género, dejar la costura correspondiente, pasar el hilván de señal, marcando todos los detalles y preparar las entretelas.
ENTRETELA.-  Cortar las partes que van de este material exactamente al patrón. Si la entretela que se va a colocar se encoje al mojarla, deberá tenerla sumergida en el agua durante algunas horas antes de usarla, a fin de evitar que se encoja después.
Hilvanar las piezas de la chaqueta, y colocar esta en el maniquí; seguidamente se hilvanaran las entretelas en las partes correspondientes.
Pasar a la prueba haciendo los retoques necesarios y marcar el cruce de abrochar y bolsillos, si es que los lleva.
Una vez probada, se fija la entretela en la vuelta del cuello y en la solapa, con un picado o embastillado. La parte del cuello que forma base para el doblez, se pespuntea a máquina, para que no se estire.
Antes de coser se planchan las costuras, y después de cosidas dichas costuras, los bolsillos y los adornos, se vuelve a planchar, teniendo en cuenta que siempre hay que hacerlo con un trapo húmedo. Se plancha el cuello y la solapa, en la vuelta del cuello se le da un poco de forma, teniendo cuidado de no estirar la solapa. Colocar en el maniquí y marcar el doblez del cuello y de la solapa de modo que se amolde bien el cuerpo. Dejar sin marcar el doblez en la terminación de la solapa.
VISTAS.- Cuando son para cuello y solapa, la vista del cuello es una tira al bies; la vista de la solapa se corta a derecho-hilo del centro de adelante, o sea la misma dirección de la pieza donde se va a colocar. Cuando es cuello “smoking”, se corta una tira al bies, larga, que cubra todo el cuello y solapa a la vez.
Colocar las vistas; después de cosidas se vuelven a planchar. El planchado es lo más esencial en el trabajo sastre. Debe tenerse la plancha siempre dispuesta, durante la confección.  Después de terminar el trabajo de planchado, los últimos detalles de plancha pueden realizarse con la prenda colocada en el maniquí.
FORROS.- es muy práctico cortarlos con el patrón de base, antes de transformarlo, pues los forros van siempre lisos. Si la chaqueta es recta, el forro tendrá solamente las costuras de los lados y una en el centro de atrás. Si fuese entallada, se le harán las costuras que tiene el patrón de base. En la parte del delantero, se le descontara lo destinado a vistas en la solapa.
Una vez terminada la chaqueta, esto es, hechas las costuras, adornos, bolsillos y vistas, se forra, y se coloca en el maniquí por el lado del revés y se empieza por los delanteros, colocando después la parte de la espalda de modo que monten sobre el forro de adelante las costuras de los hombros y de los costados. Se pasan todos los hilvanes necesarios empezando por los centros, asegurándose que la tela de la chaqueta quede bien, y, por último se  hace el doblez del forro dejándolo por precaución de poco flojo, para que no se abolse una vez terminado. Resulta mucho mejor para hacer dicho doblez, dar vuelta la chaqueta del maniquí. Finalmente se transmitirá con los ojales y botones.

MODO DE CONFECCIONAR LOS BOLSILLOS PARA TRAJES DE ESTILO SASTRE.IMAGEN 59

Nº 1. Preparación de la abertura para el bolsillo;  se corta a la medida y en la dirección que se desee o indique el modelo.
Nº 2. Colocación de una hoja de forro y de la cartera, que se habrá cosido y forrado previamente.
Nº 3. La hoja del forro Nº 2 ha sido cosida y dada vuelta por el lado del revés, y sobre ella se ha hilvanado la segunda hoja de forro.
Nº 4. Las dos hojas del forro unidas por medio de un pespunte.
Nº 5. Demostración del bolsillo terminado.
Nº 6. Enseña la cartera levantada para ver la confección por el derecho de la prenda.
BOLSILLO DE PECHO
Nº 7. Preparación de la abertura
Nº 8. Colocación de la carterita.
Nº 9. Modo de colocar las dos hojas de forro para el bolsillo.
Nº 10. Demuestra el bolsillo terminado.

DEMOTRACION DEL MODO DE COLOCAR EL FORO EN LAS CHAQUETAS Y ABRIGOS.IMAGEN 60

Con la chaqueta puesta del revés en el maniquí, se empieza a colocar el forro en los delanteros, cuando está sujeta por medio de hilvanes, este se fija en las costuras de los hombros y costados cosiéndolo con punteada larga y tomando solamente una de las pestañas de las citadas costuras.
Después se colocara el forro de la espalda, encimando las costuras de los hombros y costados, en los delanteros.
Una vez hilvanado todo menos la parte inferior, se da vuelta la chaqueta por el lado derecho, fijándose que la tela no quede abolsada, y luego se la hilvana el doblez del forro dejándolo algo flojo.
Nº 1. MODO DE FORRAR LA MANGA.- una vez terminada, se abrirán las costuras con la plancha, lo mismo se hará con el forro; este se unirá con la manga por el revés para empalmar las costuras delanteras, fijándolas con un hilván, principiando por unir el forro con la manga de género por la parte superior, cosiendo las dos pestañas con una puntada larga hasta unos diez centímetros de la parte inferior. Seguidamente se dará vuelta el forro para terminar la parte baja de la manga.
Las mangas se unen a la chaqueta colocando el centro de la pieza bajo manga de modo que coincida con la costura que tiene la chaqueta debajo del brazo. Si esta se hubiese desviado algunos centímetros hacia atrás, deberán tenerse presentes para descontarlos.
Nº 2. PULIDO DE UNA CHAQUETA O ABRIGO SIN FORRO.- se igualan las costuras y el borde de la parte inferior para ribetearlos con galón o bies de seda adecuado al tono de género, como está demostrado en el correspondiente dibujo.

DEMOSTRACION GRAFICA DEL MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS PARA PANTALON DE SEÑORAIMAGEN 61

DIBUJO DEL PATRON DE BASE PARA PANTALONES CORTOS PARA SEÑORAS Y NIÑAS.IMAGEN 62

En esta sección presentamos una variedad de pantalones para el deporte y faldas – pantalón. Para cortar las chaquetas de los modelos de esta sección, hay que seguir el mismo procedimiento de las páginas anteriores.
Dibujo N º 1. Parte de adelante: trazar un rectángulo que tenga una cuarta parte de la medida de contorno de la cadera por largo de la medida de entrepierna de adelante.
Desde R hasta S se le da una cuarta parte del ancho del rectángulo y la misma medida se aplica desde R a C, trazando la curva que indica el dibujo.
Entre S y M se marca el centro y desde este punto se traza una línea perpendicular y se le aplica la medida de largo hasta la rodilla.
En la parte inferior, se aplica la mitad de la medida de contorno de la rodilla, o bien el ancho que se desee, según esta demostrado por medio de rayas cortados.
Dibujo Nº 2. Desde el punto S apoyado a la altura de la cadera, y a cinco centímetros del ángulo superior, se traza una línea cuya longitud sea la mitad del total de la medida de entrepierna, y quedara formada la medida de entrepierna de atrás. A la línea inclinada de la parte superior se le da la cuarta parte de la medida de contorno de la cadera y se une hasta el algo de la rodilla.
Desde el punto S al punto N, se da la misma medida que de S a R, bajando dos centímetros al formar la curva, y desde este punto se traza una línea hasta la altura de la rodilla, todo de acuerdo al presente dibujo.
Con la rodaja traspasar a otro papel la parte que corresponde atrás.

ESTUDIO DEL PATRON DE BASE PARA PANTALONES LARGOS PARA SEÑORAS Y SEÑORES.IMAGEN 63

Dibujo Nº 3. Después de trazar las líneas del patrón de base con las medidas de la interesada, y de acuerdo a la página anterior, se le aplica la medida de largo y a su terminación se le da la mitad de la medida de ancho que se desee en parte inferior.
El presente modelo se puede cortar con el patrón de base, variando más o menos el ancho de la parte inferior.

ESTUDIO DEL PATRON DE BASE PARA CORTAR PANTALONES DE SEÑORAS

DEMOSTRACION DEL MODO DE MARCAR LAS PINZASIMAGEN 64

Dibujo Nº 4. Presentamos las dos partes del pantalón, de adelante y de atrás, separados, para marcarles las pinzas.
Parte de adelante: 1º trazar la línea de medida de altura de la cadera y marcar el centro de esta línea.
2º En el ángulo superior, aplicar una cuarta parte de la medida de contorno de la cintura, dejando el sobrante para pinzas. La pinza del centro debe ser doble de ancho que la del costado.
3º Unir los puntos de la primera pinza con el punto del centro de la cadera. La pinza del costado termina a la línea de altura de la cadera, en la forma que indica el dibujo.
Parte de atrás: 1º trazar la línea de medida de altura de la cadera y marcar el centro.
2º Aplicar una octava parte de la medida de contorno de la cintura en la línea de atrás, hacia puntos de pinza en la misma forma que se ha hecho en la parte de adelante.
Las pinzas pueden desviarse más o menos, según convenga.

DEMOSTRACION Y EXPLICACION DEL CORTE DE COMBINACIONES-ENAGUA CON EL PATRON DE BASE RECTO.IMAGEN 65

Espalda: en el patrón de base, se dibuja la pieza de la parte superior destinada a tul o encaje; el centro de atrás se entalla dos centímetros y en la parte inferior se aumenta el vuelo hasta la altura de la cadera.
Delantero: se le cierra la pinza y se desvía a la línea inferior de la pieza destinada a encaje. Aumentar el vuelo necesario en el centro de adelante y costados de modo que termine en disminución a la altura de la cadera.

OTRA DEMOSTRACION DEL CORTE COMBINACIONES-ENAGUA CON EL PATRON DE BASE, RECTO, AUMENTANDO EL VUELO POR MEDIO DE COSTURAS ALARGADAS.IMAGEN 66

En los patrones de base, espalda y delantero, marcar la altura de la combinación, dibujar las piezas que detalla el modelo y en las líneas alargadas formar el entallado por medio de unas pequeñas pinzas de dos centímetros de profundidad.
Prolongar las líneas de las pinzas destinadas para aumentar el vuelo.

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