4) INSTRUCCIONES SOBRE EL CORTE Y LA COSTURA DE LA SECCION MODISTERIA

octubre 18, 2009

Antes de poner los patrones encima de la tela se colocará ésta doble y bien lisa sobre la mesa, procurando que no quede arrugado el lado de abajo; de este modo una vez cortadas las piezas quedarán exactas.

Si la tela de que se va a cortar la prenda tiene dibujos en una sola dirección o si se trata de géneros lisos de tejido especial, por ejemplo: terciopelos, paños afelpados y otros que cambian de tono según la posición de la tela, habrá de ponerse espacial cuidado en la colocación de los patrones, procurando que todos queden en la misma dirección.

Al colocar los patrones sobre la tela, hay que fijarse en el modelo elegido, qué clase de costura lleva, bien sean cosidas por dentro, sobrecargadas o encontradas. También, si los pespuntes están pasados al borde de la costura o a qué distancia; de esto depende la cantidad de tela que se deberá dejar al cortar, para su confección.

MODO DE CORTAR LA TELA. Cuando el patón está terminado, se corta exactamente por el dibujo y se coloca sobre la tela en la dirección del tejido que corresponda a cada pieza, en todas las piezas de se dejará además alrededor del patrón la tela necesaria para la confección de las costuras, en la proporción indicada en el dibujo. Cuando van cosidas por dentro y los pespuntes pasados al borde, se dejarán dos centímetros de tela alrededor del patrón. En las costuras de los lados se dejarán cuatro centímetros, y en el bajo de la prenda habrá que dejar lo necesario para doblez o dobladillo. Si la moda indica los pespuntes a un centímetro y medio de distancia, o más, habrá que dejar en ese caso alrededor del patrón la tela suficiente para su confección, de acuerdo al modelo.

HILVANES. Una vez cortada la tela, antes de retirar los patrones de la misma, se corta exactamente al patón con un hilván flojo, señalando los cortecitos que indican la unión de las piezas. Después de pasar ese hilván flojo, se abren las dos partes de la tela y se corta aquél por el medio; de este modo quedarán marcadas ambas piezas.

Seguidamente se hilvanan de nuevo las piezas por donde se han cortado antes, teniendo en cuidado de no cambia ninguna de sitio, par lo cual se habrán hecho en el borde de las costuras unos cotecitos de señal, como indican los dibujo de los patrones.

COSTURAS. Cuando las costuras son encontradas, se montan las dos sobre una tira de la tela del ancho adecuado, según la medida del pespunte. Si las costuras van  sobrecargadas, se pasa a la que va encima un hilván de doble borde, siguiendo siempre por la marca del hilván. Cuando está marcado el doblez, se pasa otro hilván, fijándolo con la pieza que le corresponde.

PRUEBA. Después de cortar el traje, debe probarse siempre, pues aun cuando los patrones estén exactos, la mayor parte de las telas tienden a estirarse. Al probar un traje, hay que hacerlo con el mismo corsé o faja que se vaya a usar.

Si el traje queda un poco holgado se ajusta con alfileres por las dos costuras de los lados y un poco por detrás y por delante, si es que tiene costuras en dichas partes; se quedase demasiado ajustado, se afloja por un poco las mismas costuras.

Hay que tener muy en cuanta siempre la costura del hombro, fijándose si el traje queda bien amoldado por ese lado.

Márquese el escote del cuello al tamaño que se desee.

Hay que fijarse también si los sobacos necesitan recortarse algo más, teniendo mucho cuidado de no recortarlos demasiado para que no tiren las mangas. Al probar una de éstas, véase que tenga el ancho y largo convenientes.

Una vez conforme la prueba, se cose el traje de acuerdo al figurín.

TERMINADO. Después de cosidas hay que pulir las costuras; puede hacerse sobrehilándolas con algodón o seda del mismo tono, por medio de cortecitos o ribeteándolas con un galón. Cuando las pestañas de las costuras van juntas, pueden doblarse ambas telas hacia adentro, sujetándolas con una bastilla al borde.
MODO  DE  CORTAR  LOS  PATRONES  EN  LA  TELA  PARA  CORTARLA
EN  DIRECCION  DEL  TEJIDO IMAGEN 21

Como los patrones se preparan casi siempre por la mitad, por ser los modelos la mayor parte de las veces iguales de un lado que del otro, debe cortarse la tela doble para obtener la prenda entera. Una vez preparada, se colocan los patrones encima, en la dirección que corresponde cada una, como indican los presentes grabados.

  1. Derecho hilo: Centro de adelante.
  2. Derecho hilo: Centro de atrás.
  3. Derecho hilo: Centro de la manga.

La dirección del tejido puede variar cuando se hacen combinaciones de telas rayadas; cuando se cortan mangas al bis o se cortan trajes enteros también al bies. Estas variaciones sólo deberán hacerse cuando lo indique la moda. Se tendrán presentes igualmente las piezas que deberán colocarse en el doblez del género para evitar costuras en ese lugar.

DIFERENTES  COSTURAS  Y  TRABAJOS  DE  CONFECCION IMAGEN 22

Nº 1. Enseña el modo de marcar con la rodaja justamente por el borde del patrón; lo mismo se hace en los cruces, bolsillos y detalles que estén indicados en el modelo que desee cortar. La rodaja se emplea para trabajos de estudio o en la marca de patrones como también para señalar las costuras de los modelos de confección en lienzo.
Nº 2. Demuestra el modo de pasar el hilván-flojo, marcando exactamente el borde de patrón en todo su alrededor. Después de marcado con dicho hilván, se abren las dos partes del género y se cortan los hilvanes por el medio.
Nº 3. Indica el modo de hilvanar las costuras que van cosidas por dentro. El hilván se pasa un poco más adentro de la señal, a fin que se pueda coser libremente.
Nº 4. Costura cargada con pespuntes al borde. Márquese el doblez de la costura que va encima, con un hilván o por medio de una plancha; pásese el hilván que fija la costura un poco más adentro de donde va el pespunte.
Nº 5. Esta costura se hace en la misma forma que la anterior, con la diferencia que se pasa el pespunte más adentro.
Nº6. Costura encontrada. Se marca los dobleces de las dos pestañas  y se montan en una tira de tela interior, pasando los pespuntes del ancho conveniente.
Nº 7. Modo de hilvanar las piezas de un traje. Primeramente se hacen los frunces o plieguecito, si los tiene, y después se unen dichas piezas como indica el modelo.
Nº 8. Remote de tablas. El triángulo que fija la terminación de la tabla puede hacerse con pespuntes o con bordado.

DIFERENTES  COSTURAS  Y  TRABAJOS  DE  CONFECCION IMAGEN 23

Nº 1. Modo de confeccionar una costura pespunteándola a máquina por la parte inferior, fijándole a la vez una tira de género cortada al sesgo para pulirla.
Nº 2. Costura por dentro, cosida a mano, muy indicada para tela fina.
Nº 3. Es una costura que va hecha por dentro formando pespunte. Se hace cuando se desea una costura fuerte cosida a mano.
Nº 4. Pulido de una costura por medio de cortecitos. Si se dispone de una tijera especial, podrá realizarse con más rapidez y prolijidad.
Nº 5. Sobrehilado. Se hace con seda o hilo del mismo color que la tela.
Nº 6. Costura ribeteada. Se efectúa con galón o género del mismo tono de la prenda, cortando al bies.
Nº 7. Demuestra el pulido de una costura con un ribete de género cosido y dado vuelta.
Nº 8. Enseña el modo de pulir una costura con la misma tela. Se doblan las dos partes de género hacia el interior de la costura y se cosen al borde, a mano o a máquina.
Núms. 9 y 10. Demostración de pulidos en sisa.
Nº 11. En este dibujo se ve la terminación del ruedo de un vestido con dobladillos estrecho, cosido a mano y con pespunte al borde.
Núms. 12, 13 y 14. Distintas fases de un dobladillo para traje o falda, hecho con la misma tela.
Núms. 15, 16 y 17. Dobladillo para traje o falda, terminado con bies de seda o gasa del mismo tono.

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